В статье расскажем про способы изготовления печатной платы и травлении платы.

Существует много способов изготовления печатной платы. Главный способ, которым пользуюсь лично я – изготовление платы из фольгированного текстолита (гетинакса), путём нанесения рисунка рейсфедером и травления в химическом растворе. Так сложилось, что я начал рисовать платы с шестого класса школы (по нынешнему – с пятого), тогда, когда компьютеры были размерами с целые помещения. В то время я и «натаскался». Поэтому, я рисую плату на листе бумаги в клетку быстрее, чем на компьютере, с применением специальных программ. Правда самая объёмная по элементной базе плата, которую я когда либо рисовал от руки, была плата, состоящая из четырнадцати микросхем и пары сотен простых элементов.

Изготовление платы, путём нанесения рисунка рейсфедером или, что чаще в последнее время, ЛУТ (лазерно-утюжной технологией) и травления в химическом растворе состоит из ниже перечисленных этапов, разница от других способов может незначительно отличаться в самих операциях и в их последовательности:

1. Планировка размещения радиоэлементов на плате и трассировки проводников (дорожек). В настоящее время существует много программ для разработки радиоплат. Проще пользоваться именно ими. Можно разработкой заниматься и без использования специальных программ, но это требует некоторой усидчивости и в разы больше времени. В этом случае, для удобства плату рисуют на листе бумаги в клетку, а для перепланировки рисуют заново;

2. Из фольгированного текстолита, или гетинакса вырезается плата необходимых размеров. Более удобным материалом является текстолит, это по сути — многослойное стекловолокно, на нём и фольга держится лучше, чем на гетинаксе. Гетинакс – листовой материал, выполненный из прессованной бумаги, пропитанной бакелитовым лаком. Гетинакс менее качественный материал, чем текстолит, и обладает несколькими свойствами, которые мне лично не нравятся:

— может расслаиваться;

— печатные проводники от перегрева отскакивают быстрее, чем у текстолита, что затрудняет замену радиодеталей без повреждения платы в случае выхода их из строя;

— бывают случаи перегрева радиодеталей, от чего может «подкоптиться» радиоплата. Это же происходит при попадании влаги в высоковольтные цепи. Сгоревший гетинакс, часто превращается в проводник (что то вроде графита). Это же происходит с гетинаксом при случайном попадании влаги в высоковольтные цепи. Последнее, может принести Вам огромные хлопоты;

Но при всём этом, он прилично дешевле и режется ножницами. Это бывает полезно, когда надо сделать быстренькую одностороннюю плату на SMD-деталях.

3. Торцы платы обрабатываются от острых углов и заусенцев напильником или наждачной бумагой;

4. Вырезанная плата оборачивается листом с нарисованной платой. Тонким керном, лёгкими ударами молотка делаются ямки (разметка) будущих отверстий, в тех местах, которые ранее были размечены на листе;

5. В размеченных местах сверлятся отверстия под будущие радиодетали. Для малых деталей – резисторов, конденсаторов, тонковыводных транзисторов используется сверло на 0,5мм, для более толстых выводов – сверло на 0,7мм. При необходимости, можно использовать и другие размеры. В качестве дрели, удобнее использовать портативный сверлильный аппарат, который можно приобрести в специализированном радиомагазине. Можно использовать и ручную электродрель с определённой сноровкой;

6. После сверления отверстий, плата обрабатывается наждачной бумагой. Счищаются все заусенцы, образовавшиеся в результате сверления, и фольга зачищается для дальнейшего нанесения рисунка дорожек и травления;

7. Из обычного пустого стержня от шариковой ручки делается рейсфедер. Для этого стержень нагревается над пламенем спички (или зажигалки), а когда пластмасса расплавится, стержень вытягивается. После застывания пластмассы, конец рейсфедера обрезается для получения отверстия диаметром приблизительно 0,2…0,4мм;

8. В рейсфедер набирается лак (удобнее – лак для ногтей) 2…5 см по высоте, после чего рисуется печатная плата: вокруг отверстий делаются площадки для пайки, и между этими площадками рисуются дорожки печатного монтажа. При определённой сноровке и использовании в качестве направляющих – линеек, качество рисунка может не уступать заводским радиоплатам;

9. После того, когда лак засохнет, не покрытые лаком участки платы вытравляют, поместив плату в раствор хлорного железа. При этом, медь дорожек защищённая лаком не травится, а не закрытое лаком медное покрытие платы, вступая в химическую реакцию растворяется в хлорном железе. Для ускорения процесса травления, раствор с платой можно подогреть в водяной бане, или просто поставить на батарею центрального отопления;

10. После травления плату промывают водой и с помощью ватного тампона смоченного ацетоном, или другим растворителем с платы снимают лак, после чего ещё раз промывают под проточной водой;

11. Пайку радиодеталей лучше производить с помощью легкоплавкого припоя и флюса – канифоли растворённой в спирте.

Следует добавить:

В качестве рейсфедера можно использовать одноразовый шприц, при этом необходимо сломав косой срез иглы обточить её, чтобы не было острых царапающих поверхностей наконечника. В последнее время в продаже имеется множество маркеров, краситель которых не смывается водой и дает достаточно прочный защитный слой, поэтому их так же можно использовать в качестве рейсфедера.

Некоторые мастера после травления платы ещё и лудят. Лужение производят одним из двух способов:

1. Паяльником;

2. Железная ванночка заполняется сплавом Розе или Вуда. Сплав, во избежание окисления припоя, сверху полностью покрывается слоем глицерина. Для лужения, плата погружается в расплав на время не более пяти секунд. Нагревают ванночку при помощи электроплитки.

В последнее время, всё более широкое распространение получает принтерный способ переноса рисунка радиоплаты.

Заключается он в следующем:

1. С помощью специальных программ проектируется и рисуется радиоплата;

2. Изображение платы в зеркальном отображении распечатывается на лазерном принтере на подложке. При этом в качестве подложки используется тонкая мелованная бумага (обложки от различных журналов), бумага для факсов, или пленка для лазерных принтеров.

3. На подготовленную плату лицевой стороной (картинкой) прикладывается подложка и с помощью очень горячего утюга «притирается» к плате. Для равномерного распределения давления утюга на подложку рекомендуется проложить между ними несколько слоев плотной бумаги. Тонер, расплавляясь, прилипает к плате.

4. После остывания, возможны два варианта снятия подложки: либо подложка после перенесения тонера на плату просто снимается (в случае пленки для лазерных принтеров), либо предварительно размачивается в воде и потом постепенно отделяется (мелованная бумага). Тонер при этом остаётся на плате. После снятия подложки, в тех местах, где тонер всё таки отделился, можно подретушировать плату вручную.

5. Плата травится в химическом растворе. В ходе травления, тонер в хлорном железе не растворяется.

Этот способ позволяет получить очень красивый печатный монтаж, но к нему необходимо приловчиться, потому, как с первого раза может не получиться. Дело в том, что необходим определённый высокотемпературный режим. Критерий тут один: тонер должен успеть достаточно расплавиться, чтобы прилипнуть к поверхности платы, и в то же время должен не успеть дойти до полужидкого состояния, чтобы края дорожек не расплющились. Снятие бумажного листа требует определённого размягчения водой, иначе лист бумаги может сняться вместе с тонером. Сверление отверстий в плате изготовленной принтерным методом осуществляется после травления.

Травление печатной платы

Существует много составов для химического стравливания меди с печатной платы. Все они отличаются скоростью протекания реакции и доступностью необходимых для приготовления раствора химических реактивов. Не забывайте, что любая химия вредна для здоровья, поэтому не забывайте про меры осторожности. Приведу те химические растворы для травления печатных плат, которыми пользовался лично я:

1. Азотная кислота (HNO 3) – самый опасный и не популярный реактив. Прозрачный, имеет резкий запах, сильно гигроскопичен, и так же сильно испаряется. Поэтому не рекомендуется к хранению в домашних условиях. Для травления используется не в чистом виде, а растворе с водой в соотношении 1/3 (одна часть кислоты к трём частям воды). Не забудьте, что не вода льётся в кислоту, а наоборот – кислота в воду. Процесс травления занимает не более пяти минут, с активным выделением газа. «Азотка» растворяет и лак, поэтому перед её применением необходимо дать лаку хорошо просохнуть. Тогда, во время травления, он не успеет размягчиться и отстать от медного покрытия. Необходимо строго выполнять меры предосторожности.

2. Раствор серной кислоты (H 2 SO 4) и перекиси водорода (H 2 O 2) . Для приготовления этого раствора необходимо на стакан обыкновенного аккумуляторного электролита (раствор серной кислоты в воде), бросить четыре таблетки перекиси водорода (аптечное название – «Гидроперит»). Готовый раствор должен храниться в темной таре, не закрытой герметически, так как при разложении перекиси водорода выделяется газ. Время травления печатной платы составляет порядка одного часа для хорошо перемешиваемого свежего раствора при комнатной температуре. Данный раствор после травления можно восстанавливать добавлением перекиси водорода H 2 O 2 . Оценка требуемого количества перекиси водорода осуществляется визуально: погруженная в раствор медная плата должна перекрашиваться из красного в темно-коричневый цвет. Образование пузырей в растворе свидетельствует об избытке перекиси водорода, что ведет к замедлению реакции травления. Необходимо строго выполнять меры предосторожности.

Внимание: При использовании двух ранее указанных растворов необходимо соблюдать все меры предосторожности при работе с едкими химическими веществами. Все работы необходимо производить только на свежем воздухе или под вытяжкой. При попадании раствора на кожу, ее необходимо немедленно промыть большим количеством воды.

3. Хлорное железо (FeCl 3) - самый популярный реактив для травления печатной платы. В 200 мл теплой воды растворяют 150 г хлорного железа в порошке. Процесс травления в этом растворе может занять от 15 до 60 минут. Время зависит от свежести раствора и температуры. По окончании травления плату необходимо промыть большим количеством воды, желательно с мылом (для нейтрализации остатков кислоты). К недостаткам данного раствора следует отнести образование в процессе реакции отходов, которые оседают на плате и препятствуют нормальному протеканию процесса травления, а также сравнительно низкую скорость реакции.

4. Раствор поваренной соли (NaCl) и медного купороса (CuSO 4) в воде . В 500 мл горячей воды (примерно 80 °С) растворяют четыре столовых ложки поваренной соли и две ложки растолченного в порошок медного купороса. Раствор готов к применению сразу после остывания (при использовании теплостойкой краски, остывание необязательно). Время травления около 8 ч. Для ускорения процесса травления раствор с платой можно подогреть до 50 °С.

5. Раствор лимонной кислоты в перекиси водорода (H 2 O 2). В небольшой ванночке (до 100 мл) заливается печатная плата большим объёмом перекиси водорода, после чего туда добавляется 1 столовая ложка лимонной кислоты. После чего начинается процесс травления печатной платы. Он активно сопровождается сменой цвета жидкости с прозрачной на синюю. Края получаются ровными и, если предварительно пройтись по фольгированному стеклотекстолиту мелкой наждачной, то и травиться всё очень равномерно.

Данным методом мне удалось получить платы со следующими параметрами:

Зазор между проводниками 0,2 мм.

При установленной толщине проводника 0,25 мм на деле она получалась 0,2-0,22 мм.

Габариты плат до 100х200 мм.

Если вам нужно протравить по быстрее, то можно добавить щепотку обычной поваренной соли. Она ускорит процесс, но будьте осторожны: В процессе травления выделяется тепловая энергия и обычно раствор прилично разогревается. За мою многолетнюю практику работы с данным раствором он у меня 2 раза взрывался и «заляпывал» всё вокруг. Конечно, всё очень быстро оттиралось обычной тряпкой с содой и никаких следов на одежде или вещах от него (в отличии от хлорного железа не остаётся), но довольно интересно это наблюдать.

Среднее время травления составляет 20-30 минут.

Другие растворы для травления печатных плат я не использовал. Наиболее приятнее работать с последним пунктом, так как компоненты можно достать в любом городе.

Если нужно сделать качественно

В принципе печатную плату можно заказать и на специализированном под их производство заводе. Стоит это конечно дороже, чем вы бы сделали её сами, но качество изготовления будет в разы лучше. Если у вас таких прототипов много, то очень рекомендую посмотреть видео по производству сразу сборки печатных плат.

Дело тут заключается в следующем. Завод берёт деньги за 2 вещи: за подготовку к производству, во время которой переводит ваши файлы с печатной платой к своему стандарту и изготовляет оснастку, и за само изготовление. Само изготовление вещь не дорогая: заводы покупают заготовки под радиоплаты в большом объёме и само производство у них дешевле, а вот за подготовку они берут в среднем 2-3 тыс. руб. По мне, платить такие деньги за изготовление одной платы не имеет смысла. Но, если этих плат набирается 10-20 штук, то эти деньги за подготовку делятся между всеми платами и получается дешевле.

Берем бутылочку 3 % аптечной перекиси водорода 50 мл.

Также возьмем пакетик пищевой лимонной кислоты в количестве 10 грамм.

Положим чайную ложку поваренной соли. Всё вместе эти 3 ингредиента позволят протравить печатную плату за 40 минут.

Подготавливаем печатную плату, наносим рисунок с помощью маркера или технологии ЛУТ. Высыпаем лимонную кислоту в емкость для травления, из расчета на плату 40×50 мм 10 грамм лимонной кислоты. Ложим чайную ложку соли, перемешиваем, выливаем 50 мл перекиси водорода, ждем когда растворится. Воду добавлять не надо. Вода используется та, которая уже есть в купленном растворе перекиси водорода. Подогревать не нужно. Плату должна находиться в растворе погруженной на 5 мм. Время протравки 40 – 50 минут. Раствор безопасен для кожи рук. На видео показан пример простейшей протравленной платы, нарисованной за 15 минут маркером, уже залуженной.

обсуждение

arm strong
травлю платы в растворе 1ст. Л. Купрумцео – 4 + 2 столовые ложки натрий хлор на 400 мл воды (подогреваю перед травлением на водяной бане до 70 Цельсия. Потом восстанавливаю раствор после первого травления с помощью железа пользуюсь им ещё 2 раза. А метод лимонной кислоты+пергидроль+nacl конечно чище но не так рентабелен как мой. Правда отработанный раствор сливаю не в канализацию, по причине химической активности к железу и чугуну, это единственный минус купоросного метода. Так что им и буду пользоваться всегда, да и качество плат получается высоким.

Denis zhuravlev
вчера заходил в магазин радиодеталей спросить про травление перекисью. На меня посмотрели странно, и сказали, что не знают такого метода. Спросил хлорное железо – сказали, что все раскупили, будет через пару недель.
Ну, думаю, попробую все-таки перекисью протравить.
Купил в аптеке 100мл (сейчас стоит 6р-7р за баночку), в магазине взял лимонную кислоту, дома соль.
У меня была текстолитовая плата 100на100. Для мои нужд с избытком, поэтому на свободных участках решил эксперементировать с различными элементами “закрашивания”.
Обычный черный перманентный маркер – участок, закрашенный им не протравливается. Обычный белый корректор (замазка) – эффект тотже, обычный скотч – эффект тот же. Удобнее из этих трех материалов перманентный маркер.
Затем: 100мл перекиси водорода подогреваем в водяной бане до горячего состояния (температуру не мерил), выливаем в пластиковый контейнер (или еще куда), 2, 5-3 чайные ложки лимонной кислоты, 1-2 чайные ложки соли. Все это размешиваем до растворения.
Опускаем текстолитовую плату медным слоем вниз, но чтобы дна не касалась. Для этого я использовал скотч.
Поставил таймер на 10 минут. Через 10 минут достал, и все лишнее вытравилось, все что было закрашено – осталось.
Раствор стал сине-зеленым в результате данной операции. Вылил его в туалет, следов не осталось.
По-моему, данный способ гораздо лучше хлорного железа или электролиза в соленой воде. Тем более, что все материалы дешевые и доступные.

Степа стёпов
в 80х было много азотной кислоты, травили раствором 50 на 50 с водой, травление почти секунды, но платы рисовали (в те года небыли лазерных принтеров) мебельным лаком, и предварительно подкрашенным пастой с шариковой авторучки! Другие краски азотка просто съедала!
В данный момент, что то проснулось радиолюбительство, хочу собрать некоторую схемку, (дивайс есть в продаже но. От 6 до 10 тыс. Руб, собрать самому = 0 руб, всё есть), а в чём и как травить ищу! Наверно попробую этим способом, что автор предложил, честно узнал о нём впервые.

Anton ivanov
200мл. Перикиси, 2 чайной ложки соли, 50г. Лимонной кислоты. Все размешал, раствор подогрел в микроволновке (градусы не мерил) при травлении покачивал ванночку, плата 100мм х 150мм. Протравилась за 10 мин. Спасибо за рецепт.)

Ruselectronic
возможно в хлорном железе и будет быстрее, я все свои платы травлю лимонкой и перекисью. Для сравнения, какая будет стоимость хлорного железа безводного? 60 -100 рублей за травление, если не сливать и не оставлять раствор для последующих травлений. Здесь, при травлении этим способом, стоимость травления, в зависимости от размера платы, от 6 рублей за травление, плата 40 х 50 мм легко травится за такую стоимость 3 рубля перекись бутылочка, 3 рубля лимонная кислота). Без подогрева, травление занимает 40 минут, против 10 минут, как написали выше, хлорным железом. Разница во времени, я бы не сказал, что очень существенная, с учетом времени на подготовку платы, лут, смывание после травления, и так далее. Пусть каждый выбирает сам, что ему по душе, переплачивать или немного подождать.

Thepzkl
пиздежь.
4 час травлю с подогревом, на 80% только.
40 минут. Сказочник

ruselectronic
концентрацию подбери правильно, прежде чем такие посты писать. Пол инета этим способом травит. У людей аж рисунок маркером срывает бывает, если чуть перебрать с концентрацией, а у тебя 4 часа с подогревом. Вот тут уже мне с трудом верится. Подогрев ни разу не делал при травлении.

Ruselectronic
+вячеслав новиков это нитка, привязанная за крепежное отверстие. Плату нужно время от времени доставать из раствора полностью, за привязанную нитку, чтобы осматривать на предмет подтравов и убрать пузырьки газа, скапливающиеся на плате и мешающие травлению.

Ruselectronic
перманентный спиртовый маркер выдерживает, но рисовать нужно свежим насыщенным маркером и в несколько слоев. И все равно, если сделать раствор очень концентрированным, или подогреть его, небольшие подтравы будут. Но зато этот способ, позволяет нарисовать простую платку, буквально за 15 минут. Есть специальные маркеры для печатных плат, r-teck, возможно они более стойкие к кислотной среде, я не пользовался.

Ruselectronic
любая, лишь бы плата не прогибалась и не деформировалась под весом установленных массивных деталей, например трансформаторов, либо охлаждения транзисторов, микросхем усилителей, диодных сборок и т.д. Обычно 1 мм бывает достаточно.

Ruselectronic
увеличьте пропорции в нужное количество раз, в соответствии с указанными, для размеров моей платы на видео. Плату у вас должно скрывать на сантиметр-полтора минимум, если беспокоитесь, что реактивов не хватит для травления, и реакция остановится, сделайте объем всех реактивов с небольшим запасом, реактивы дешевые, и проблемы по стоимости, думаю что не будет. Плату, при образовании пузырьков газа на плате, извлекайте время от времени из раствора, чтобы снять пузырьки газа.

Ruselectronic
+владислав чайка можно наверное, если плата была очень маленькая, а раствора было сделано много и он не прореагировал весь. Но проще пару раз попробовать протравить, установить экспериментально объем раствора, минимально необходимый для одного травления, и делать только его, чем заморачиваться, сливать и т.д. Стоимость одной протравки, итак очень низкая получается.

Дмитрий сычев
хороший метод, юзаю с самого начала изготовления плат, минус у этого раствора один, при попадании на одежду оставляет светлые пятна, т. Е. Сжирает краску, так что осторожней надо.
Ну и как тут уже писали, подогрев ускоряет процесс, читал, что надо на водяной бане, но не замарачиваясь совал в микроволновку, и всё вроде норм, но так сделать не советую, ибо всё же пища там готовится, и не знаю, как это может повлиять.

Ruselectronic
немного не понял вопроса. Вы хотите снять слой припоя и дорожки с платы? При травлении электролизом в соленой воде, придется каждый раз перецеплять электрод, к новым участкам платы, по мере травления. В случае травления лимонкой и перекисью, это не требуется. Если же вопрос был про то, возьмет ли этот раствор припой, думаю да, к металлам он активен, а раз так, то скорее всего, раствор будет активен и к припою, содержащему свинец и олово.

Ruselectronic
раствор после травления, является ядовитым из-за содержания в нем, растворенной меди. Вылить, лучше где нибудь на улице, не в канализацию, потому что даже прореагировавший раствор, все еще, может быть активен, к металлам.

Vlad volf
пробовал всё. И хлористое железо, и вышеприведённый рецепт. Лучше всего травить серной кислотой. 5 ложек кислоты, 5 ложек воды, 5-6 растолчённых в порошок таблеток перикиси водорода, растворить там же. Только кислоту надо вливать в воду, а не наоборот! Плата травится считанные минуты прямо на глазах.

Ruselectronic
+дима трофимчук да обычная поваренная соль. Эти три перечисленных, в видео, с виду простых бытовых ингредиента, при соединении образуют очень активный к меди раствор.

Ruselectronic
позавчера только травил плату, травит отлично. Просто рецепта нужно строго придерживаться. Многие попробовавшие этот способ о хлорном железе даже слышать не хотят теперь. По крайней мере дешевле раз в 6 – 8 точно получается. За 40 минут любая плата протравливается.

Ruselectronic
+максим ротенко нужно подбирать концентрацию раствора так, чтобы раствор не кипел, что и происходит если сделать перенасыщенный раствор. Тогда и не будет подтравов. В общем советую попробовать заново, дело не в методе, все многократно проверено. И проглаживать при луте утюгом нужно так, чтобы тонер нельзя было отодрать с платы ногтем, я глажу плату 5 минут, и по краям усиленно. Я понимаю, если подтравы были бы под рисунком нарисованным маркером, но с лутом такого быть не должно. Цвет печати выбран черный? Экономия тонера отключена? Вот моя последняя плата по ссылке: http: //s50. Radikal. Ru/i127/1502/27/1da7b7df79bf. Jpg если есть какие-то конкретные вопросы по методу травления, лучше перейти для обсуждения к нам в группу в контакте https: //vk. Com/radio_beginner

apioskin
всё верно и пнятно, спасибо
но не забивайте таких людей как ювелиры, ;)™
спасибо очень помог.
Удачи, мужык!

Don koks
каким маркером наносятся рисунки дорожек? Пробовал обычным чёрным маркером, который водой не смывается – раствор съедает дорожки под рисунком.
Лутом не пробовал, поскольку нужен принтер с идеальной печатью, без печати лишних полос и точечек.
Из всего перепробованного использую маркеры edding 792, edding 791.

Ruselectronic
+don koks я пробовал разные, лучше всего подошли набор cd-pen маркеров. Они двусторонние, с одной стороны стержень обычной толщины, с другой стороны стержень, рисующий шириной как шариковая ручка. Маркер должен писать насыщенно, поэтому за несколько часов ставим маркер вертикально кончиком вниз. Маркер должен быть свежим. Рисовать нужно в несколько слоев, даем подсохнуть рисунку и снова рисуем. При рисунке в 3 слоя подтравов точно не будет. При луте подтравов нет вообще. Я пользуюсь маркером, только чтобы подправить рисунок при луте. Лазерник у меня старенький, hp laserjet 1000, печатает нормально для лута. Полигоны просто большие делать не надо, если небольшие полосы и черточки будут на дорожках, это все скроется при лужении платы. Есть еще маркеры выпускаемые специально для рисования печатных плат, r-teck, стоят рублей 80, но я ими не пользовался. Плату во время травления, время от времени достаем за привязанную нитку, из емкости для травления. Пузырьки с поверхности платы при этом исчезнут. Тем самым мы не даем раствору закипеть. Если раствор закипит, его температура повысится, и на плате точно будут подтравы, пузырьки будут срывать защитный рисунок. Перенасыщенный раствор делать не нужно, реакция будет протекать быстрее и больше риск подтравов. Вот моя последняя плата, после переноса рисунка лутом, подправил рисунок маркером, в итоге получилось без подтравов, дорожки конечно очень широкие. Http: //s012. Radikal. Ru/i320/1412/77/e154b4eab159. Jpg

ruselectronic
в советское время те, у кого не было доступа к хлорному железу, травили электролизом в солевом растворе. Результат не впечатлял, так как контакт соединенный с платой, приходилось по мере травления, много раз перецеплять на новые участки платы, и все равно оставались непротравленнные места. Попробовать можно, разве что в качестве эксперимента, если текстолита большой запас.

Realrubyx
один вариант потом хочу попробовать с помощи электролизы: вода, лимонная кислота и питание 5-6в 500ма. На минус какой гвоздь прицепить и в раствор и плюсом ухватить плату и туда-же. Это эксперимент!

Realrubyx
ушло на травление 25 минут, эффект намного лучше чем с х. Ж. Треть бутыля перекиси, чайная ложка (без горочки) соли, 2 чайные ложки лимонной кислоты. Всё ето размешать для платы размером 8см на 3см. Чертил маркером который не стирается так просто., правда надо быть внимательным что-бы эта едрёная перекись не стала “сжирать” те места где маркер, передержишь – кирдык)

ruselectronic
подогретый не пробовал. Если плату подправлять, или рисовать маркером, думаю будут подтравы, т. К. Чем интенсивнее травление, тем больше риск, что подтравится под дорожками. С лутом возможно и подогретый пройдет нормально.

Ruselectronic
+чингачгук могиканец я сам не пробовал заменить, но люди на форуме пробовали замену лимоннной кислоты на уксусную, но по отзывам вроде результаты были хуже, или запах был, сейчас уже точно не помню. Но по каким то причинам эту замену я не стал пробовать тогда. Были какие то минусы.

Ruselectronic
добрый вечер. Я выливаю на улице, просто в канаву. В канализацию не рекомендую, так как даже прореагировавший раствор, все равно еще очень активен к металлам.

Ruselectronic
что за газы не знаю, возможно хлор, если учесть формулу поваренной соли nacl, но он выделяется в очень небольших количествах. Почувствовать его запах можно, только если наклониться над ёмкостью в которой травишь и вдохнуть. Я всегда травлю в ванной комнате, в ней есть вентиляционное отверстие и мне этого достаточно.

Ruselectronic
время травления зависит от концентрации раствора. Если он при травлении закипит, под рисунком нарисованным маркером могут быть подтравы. Рисунок перенесенный тонером более надежен.

Алексей
только сегодня травил плату в аналогичном растворе, только пропорции несколько другие. Плата 50х70мм протравилась за 20 минут
пропорции:
перекись водорода – 100мл
лимонная кислота – 30 г (взвешивал на весах)
соль поваренная – 5 г (так же взвешивал на весах)
мне понравилось. Быстрее чем в персульфате аммония. С хлорным железом сравнить не могу, я им не пользовался.

Доброго времени суток уважаемые коллеги начинающие и не очень радиолюбители! Решил опубликовать свою статью на хабре.

Сегодня мы вместе с вами попробуем сделать печатную плату методом травления перекисью водорода в домашних условиях. Технология называется ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Используется мамы или жены утюг, односторонний стеклотекстолит фольгированный, перекиси водорода 3% бутылочка 100 мл., лимонная кислота 80-100 гр., чайная ложка поваренной соли. Сразу скажу, что это моя первая плата, никогда раньше не травил. Так что, если я смог, то и у тебя получится!

Некоторые советуют специальный утюг старого образца, но у меня лично получается и на таком.

Но для начала нам надо приобрести фотобумагу. Фотобумага лучше прилипает к стеклотекстолиту, поэтому не тратте свое время и выбирайте лучшее, меньше будет заморочек потом. Я пробовал потом после этой платы использовать простую бумагу и получалось все очень плохо, хотя сносно, но дорожки некоторые приходилось дорисовывать водостойким маркером. Кстати, приобретите маркер, советую маркер для нанесения надписей на CD/DVD-диски или другой маркер, например хорошие отзывы слышал о лаковом маркере. Собственно нужен еще лазерный принтер, не абы какой, а именно лазерный.

В программе Sprint-Layout открываем готовый проект или рисуем сами, но для начала конечно лучше использовать что-то уже проверенное другими, и печатаем на фотобумаге предварительно убрав всякие вспомогательные элементы из печати, если такие будут отображаться на рисунке. После того как напечатали, можно переходить к нанесению рисунка на плату. Перед этим стеклотекстолит нужно зачистить мелкой шкуркой.

После чего кладем нашу бумагу рисунком вниз на плату и начинаем гладить нагревшимся утюгом. Можно сначала гладить одну сторону придерживая другую пальцем чтобы бумага не съехала в сторону. Гладить нужно примерно 5-10 секунд. Вообще сложно сказать какое время на это требуется, все зависит от того на сколько горячий утюг и с какой силой давить на плату. Я лично не замерял точное время, но узнав что некоторые делают это до того момента пока рисунок не начнет немного проступать через бумагу, взял это на вооружение и воспользовался методом, единственное убирал утюг как только чуть-чуть что-то начинало проступать на бумаге.

После глажки нам надо убрать бумагу с платы. Наливаем теплую воду в емкость и кладем туда нашу плату, после нескольких минут можно начинать оттирать пальцем намокшую бумагу аккуратно чтобы не повредить рисунок на плате.

Получилось так, что в некоторых местах были кое какие недочеты. Пригодился маркер, которым я и закрасил пропуски.

Теперь готовим раствор для травления перекисью. Льем бутылочку перекиси в емкость, размешиваем чайную ложку соли и 100 грамм лимонной кислоты пока не растворится соль и кислота.

Кладем нашу плату в раствор. Но прежде хотелось бы рассказать о том как лучше всего получалось травить в домашних условиях, собственно домашние условия не очень подошли так как во время травления появился едкий запах кислоты, после чего я принял решение выставить все это дело на балкон, но так как на улице было холодно процесс окисления замедлился. Я сделал следующее: налил тазик горячей воды и поставил туда емкость с платой, получилась водяная баня, после чего процесс травления пошел прямо на глазах. Примерно через пол часа плата была протравлена.

Теперь нам надо удалить краску. Делается это очень просто, тампоном каким-нибудь смоченным в ацетоне.

Сверлим дырки маленьким сверлом.

Каждую дырочку видно отлично. Это и требовалось.

Далее надо облудить плату. Некоторые правда потом сверлят дырочки, после облуживания. Кто-то облуживает, кто-то нет. Я пошел по пути первых, намазал дорожки флюсом и постепенно начал наносить припой. Флюс использовал самодельный, изготовленный из канифоли и спирта.

Вот такую плату мы с вами сделали. Если я смог, то сможешь и ты. Удачи!

Если есть желание сделать ту или иную радиолюбительскую конструкцию, сначала радиолюбитель задумывается о создании . Конечно, сейчас есть множество методов создания плат, которые ничем не отличаются от заводских, например с применением лазерного принтера, но он не всегда доступен, как в моем случае. Не везло и с традиционной химией для травления плат, поэтому основную часть конструкций делались либо навесным монтажом, либо на макетной плате. Медный купорос, хлорное железо и другие аналогичные вещества травления почти не реально было раздобыть. И вот, в один прекрасный день, добрые люди посоветовали простой способ травления. Сразу были приобретены нужные ингредиенты, все вместе стоило менее доллара. Метод понравился настолько, что было решено написать отдельную статью. Она, думаю, будет полезна начинающим радиолюбителям. А для химического состава нам понадобятся:

1) 3%-ый раствор перекиси водорода 100гр (куплен в аптеке за 0,2$, продаются в бутылках по 100мг, именно столько и нужно).
2) Лимонная кислота 80-100гр (куплена в продуктовом магазине 2 пачки по 40 гр - 0,3$).

3) Чайная ложка обычной поваренной соли.

Смешаем все вместе, никакой опасной реакции не будет, далее хорошенько перемешиваем деревянной или пластмассовой палочкой до полного растворения твердых ингредиентов.

Ну вот собственно и все - состав готов. Плата полностью травится максимально за 1.5 часа, а в итоге никаких вредных газов не выделяется, но советую травить на свежем воздухе, поскольку запах все-же есть. Пример готовой платы, вытравленной перекисью, показан на следующем фото:

Таким простым способом можно травить платы любой сложности, метод чистый и безопасный, пачкаться буквально нечем. Для испытаний и наглядной демонстрации протравил кусок фольгированного текстолита, а затем плату к усилителю. Автор - АКА (Артур Касьян).

Обсудить статью ТРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА

Условиях с помощью перекиси водорода. Все очень просто и не требует особых усилий.

Для работы нам потребуется следующий перечень инструментов:
- Программа- layout 6.0.exe (можно и другую модификацию)
- Фоторезист негативный (это пленка специальная)
- Лазерный принтер
- Прозрачная пленка для печати
- Маркер для печатных плат (если нет, можно использовать нитролак или лак для ногтей)
- Фольгированый текстолит
- УФ лампа(если нет лампы, ждем солнечную погоду и пользуемся солнечными лучами, я много раз так делал все получается)
- Два кусочка оргстекла(можно и один но я себе сделал два) так же можно использовать коробку от CD-дисков
- Канцелярский нож
- Перекись водорода 100 мл
- Лимонная кислота
- Сода
- Соль
- Ровные руки (это обязательно)

В программе layout делаем разводку платы

Тщательно проверяем ее, что бы ничего не перепутать и ставим на печать

Обязательно слева выставляем все галочки так как на фото. На фото видно, что рисунок у нас в негативном изображении, так как фоторезист у нас негативный, те участки на которые попадет УФ лучи и будут дорожками, а остальное смоется, но об этом немного позже.

Далее берем прозрачную пленку для печати на лазерном принтере (находится в свободной продаже) одна ее сторона немного матовая а другая глянцевая, так вот ставим пленку так, что бы рисунок был на матовой стороне.

Берем текстолит и вырезаем его по размеру требуемой платы

Отрезаем по размеру фоторезист (при работе с фоторезистом избегайте прямых солнечных лучей, так как они испортят фоторезист)

Зачищаем текстолит ластиком и протираем что бы не осталось ни какого мусора

Далее на фоторезисте отрываем защитную прозрачную пленку

И аккуратно приклеиваем к текстолиту, важно что бы не было никаких пузырьков. Хорошо проглаживаем чтобы все хорошо приклеилось

Далее нам потребуется два куска оргстекла и две прищепки можно использовать коробку от CD-дисков

На плату кладем наш распечатанный шаблон, обязательно нужно класть шаблон напечатанной стороной на текстолит и зажимаем между двух половинок оргстекла так чтобы все плотно прилегало

После нам потребуется УФ лампа (или простое солнце в солнечный день)

Вкручиваем лампочку в любой светильник и выставляем над нашей платой на высоте где то 10-20 см. И включаем, время засветки от такой лампы как на фото на высоте 15 см у меня составляет 2,5 минуты. Дольше не советую, можете испортить фоторезист

Спустя 2 минуты выключаем лампу и смотрим что получилось. Дорожки должны хорошо просматриваться

Если все хорошо видно приступаем к следующему шагу.

Берем перечисленные ингредиенты
- Перекись
- Лимонная кислота
- Соль
- Сода

Теперь нам нужно удалить с платы не засвеченный фоторезист, его нужно удалять в растворе кальцинированной соды. Если ее нет то нужно ее сделать. Кипятим воду в чайнике и наливаем в тару

Насыпаем туда простую соду. Много не нужно на 100-200 мл 1-2 ложки соды и хорошо перемешиваем, должна начаться реакция

Даем раствору остыть до 20-35 градусам(сразу в горячий раствор класть плату нельзя, слезет весь фоторезист)
Берем нашу плату и снимаем вторую защитную пленку ОБЯЗАТЕЛЬНО

И ложем плату в ОСТЫВШИЙ раствор на 1-1,5 минуты

Периодически достаем плату и промываем ее под струей воды счищая с нее аккуратно пальцем или мягкой кухонной губкой. Когда все лишнее смоется должна остаться вот такая плата

На фото видно что смылось немного больше чем нужно, наверное передержал в растворе (что не рекомендуется)

Но ничего страшного. просто берем маркер для печатных плат или лак для ногтей и замазываем им все оплошности

Далее наливаем в другую тару Перекись 100 мл,3-4 ложки лимонной кислоты и 2 ложки соли.